沧桑千佛洞

　　沧桑千佛洞

　　核心提示

　　千佛洞位于拜城县克孜尔镇东7千米的河流阶地上，它背依明屋塔格山，南临木扎提河和雀尔达格山，其间有渭干河蜿蜒流过，东距库车县城约69千米。这里绿树成荫、环境优雅，是新疆著名的古代文物遗迹的旅游胜地。

　　克孜尔石窟和敦煌莫高窟同享中国“四大石窟”之美誉,坐落于悬崖峭壁之上，绵延数千千米。其中保存壁画的洞窟有80多个，壁画总面积约一万平方米。

　　它是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群，大约开凿于公元三世纪，在公元八至九世纪逐渐停建，延续时间之长在世界各国也是绝无仅有的。

　　龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲，曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。佛教从印度先传入新疆，形成“西域佛教”后，再传入中原。龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心，也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。石窟则是佛教艺术的重要形式，通过建筑和壁画来宣传佛教教义。

　　克孜尔千佛洞的洞窟形制大致有两种：一种为僧房，是供僧徒居住的场所，多为居室加通道结构，室内有灶炕和简单的生活设施;另一种为佛殿，是供佛徒礼拜和讲经说法的地方。佛殿又分为窟室高大、窟门洞开、正壁塑立佛的大佛窟和主室作长方形、内设塔柱的中心柱窟，还有部分是窟室较为规则的方形窟。

　　不同形制的洞窟用途不同。这些不同形制和不同用途的洞窟有规则地修建在一起，组合成一个单元。从配列的情况看，每个单元可能就是一座佛寺。可以想见，当年克孜尔千佛洞是龟兹地区一处佛寺栉比、僧徒比肩的地方。

　　国家投资4.2亿元的丝绸之路新疆段21处重点文物保护项目，也包括了阿克苏地区的克孜尔石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈烽燧、苏巴什佛寺遗址。我们的阿克苏之旅，印象最深的却是克孜尔千佛洞……

　　一路风尘，车到阿克苏，略作休息，我们根据介绍信找到了一个部队驻地，军人具有豪爽而又真诚的性格，部队领导答应派辆车送我们去克孜尔石窟群。于是第二天一早，军车便疾驶在荒无人烟的戈壁滩上，放着陌生而好听的歌曲，分不清是维吾尔族的还是阿富汗的音乐。天地是如此的广阔，途中偶尔会遇到一群被放牧的骆驼和绵羊，也不知道它们是否就是吃那些棘草长大的。

　　克孜尔石窟与其他沙漠石窟群相比，在古代应该有着较为优越的环境条件。有着木扎提河和苏格特沟的溪水可以养育人们的生活，而且沟谷四周的开阔崖面可以供人凿室营窟。在公元二世纪末，西域大国中的龟兹与疏勒(现新疆喀什)、于阗(现新疆和田)等国，受到中亚小城佛教依崖开窟的传统熏染，开始在域内营建起石窟，历经数百年的层累积淀，在今天的克孜尔石窟的谷西、谷内、谷东和后山诸区中，留下了众多的石窟，居龟兹石窟之首。

　　初到此地，石窟外景满目沧桑，没有什么人迹，低矮(广袤的天地间显得更加矮小)的沙石水积岩构成的明屋塔格山岩壁，绵延有几千米，展现着一排排的洞窟。这里的工作人员说：每年到了11月份，他们就都会返回城镇，否则大雪封山，道路难行，就不容易回去了。

　　最优美的壁画

　　克孜尔石窟群前面是大片绿洲，郁郁葱葱，茂密而青翠，十月初的季节，身入其间，清爽宜人。或许正是有着这样优美的环境，这里成为古代佛教徒苦修的理想场所，或许也正因如此，理想的环境造就了克孜尔石窟，成为古龟兹石窟中数量最多的石窟群，给我们遗留下近万平方米的精美绝伦的壁画。

　　但是，这个地方整体上还是显得如此的苍凉，它蕴含了西域文明的历史变迁和文化艺术的遭遇留痕。在洞内，我看到了好多的雕塑被打掉了头部或者整个在佛龛内消失了，壁画被划的痕迹，这些主要是新疆在信奉伊斯兰教后进行的破坏。另外部分洞窟内还留有烟熏过的痕迹，这是白俄骑兵践踏过的痕迹，他们在洞内煮食取暖而后四处掠夺。更为甚者，有的壁画上的佛像袈裟被剥掉，因为它是金箔制成的；甚至有整壁的壁画被切走，只在洞壁上留下斑斑切凿过的痕迹。

　　自19世纪末20世纪初，不断涌入的西方探险队从这儿劫掠走一批又一批的壁画，现在陈列在国外很多博物馆里的，自然都是那时被他们掠夺走的。

　　克孜尔石窟是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群，大约开凿于公元三至四世纪，在八至九世纪逐渐停止。给我们留下的能够看到的绝对是一个壁画博物馆，内容丰富，数量庞大。德国探险家勒库克曾称赞说，克孜尔石窟的壁画是他们“在中亚任何地方所不能找到的最优美的壁画”。

　　本生故事

　　龟兹古国地处古丝绸之路的交通要冲，是西域政治、经济和文化的中心。佛教自印度传入新疆而形成“西域佛教”，而后才入中原。这个地理位置决定了它成为“西域佛教”的中心之一，也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。

　　石窟群通过建筑、雕塑和壁画来宣传佛教教义，壁画内容不仅有“本生故事”、“佛传故事”、“因缘故事”等，还有大量表现世俗生活的情景。令人印象深刻的壁画形式是菱格构图，每个菱形格里都基本绘制了一个“本生故事”。敦煌莫高窟以连环画的形式表现故事情节，那克孜尔则是采用了插图形式———每幅图都表现为一个“本生故事”中最为典型的情节，以故事中的主要人物或动物为构图中心，然后在四周辅以必要的人物、动物和背景等。

　　克孜尔石窟的造型风格应该属于健陀罗艺术，这和经常见到的所有中原文化都有着区别。色彩绚烂，多采用本地矿物颜料，有些已经剥落返铅成黑色；造型简洁有力，并用明确的轮廓和渲染表现出人体结构；更令人惊叹的是所有造型都为粗壮的男体，飞天、菩萨也无一例外，毫无中原的飘逸灵动的造型感觉。我想大概是因为开窟时间较早,绘画的技法还处于那个阶段，从别的石窟看,早期的造型也有类似；也许是因为绘画的风格方面没有受到中原的影响，更多的是和印度、波斯等国家交融较多的缘由吧，再者也可能是追随佛教的原教义和本地的意识形态方面而采用男体造型。

　　一边端详着一幅幅华美绚丽的画面，一边听导游的讲述，才知道石窟的建筑特点是中心柱式，分为主室和后室。主室正壁供奉主尊释迦佛，侧壁和房顶则绘有释迦牟尼的事迹。观赏完主室后，按顺时针方向进入后室，观看佛“涅槃”像，然后再回主室，抬头可观看石窟入口上方的弥勒菩萨说法图。

　　在石窟里呆久了，仿佛隔世的轮回，那些壁画上的人物仿佛活转了过来，猛然出的洞来，深深呼了口气，抬头一片耀目。蓝天，真正的蓝天，太阳正当空。